যথেষ্ট জাপানি-মিষ্টির ভিডিও দেখলে একই দৃশ্যের সঙ্গে বারবার দেখা হবে: একটি ছুরি একটি ফ্যাকাশে, গোল মিষ্টির ভেতর দিয়ে চাপ দিতে দিতে সেটি দুই ভাগ হয়ে ভেতরের একটি আস্ত স্ট্রবেরি উন্মোচন করে, যা বসে আছে গাঢ় শিমের পেস্টের একটি বলয়ে। এটি দেখায় চিরন্তন—এমন কিছু যা আপনি ধরে নেন কিমোনো-পরা কোনো কারিগর একই চা-ঘরে চারশো বছর ধরে বানিয়ে আসছেন।

বানায়নি। স্ট্রবেরি সংস্করণটি ফ্যাক্স মেশিনের চেয়েও কমবয়সী। নিচের daifuku—মোচি-ও-শিমের-পেস্টের মিষ্টিটি—সত্যিই পুরনো। কিন্তু এর ভেতরে একটি আস্ত তাজা স্ট্রবেরি ঢুকিয়ে দেওয়া ১৯৮০-র দশকের একটি ধারণা—আর এর আসল অনুপ্রেরণা কোনো মন্দির বা চা-অনুষ্ঠান ছিল না। ছিল পশ্চিমা স্ট্রবেরি শর্টকেক।

প্রথমে, আপনি আসলে কী খাচ্ছেন

Strawberry mochi হলো ichigo daifuku-র (いちご大福, আক্ষরিক অর্থে "স্ট্রবেরি মহা-সৌভাগ্য") ইংরেজি ডাকনাম। বেরিটা সরিয়ে ফেললে থাকে সাদামাটা daifuku: নরম, চিবানো মোচির একটি বল, যা মোড়ানো থাকে মিষ্টি লাল শিমের পেস্টের একটি কেন্দ্রকে ঘিরে। Ichigo daifuku সেই কেন্দ্রে শুধু একটি আস্ত তাজা স্ট্রবেরি যোগ করে। এটাই পুরো কৌশল—এক কামড়ে তিন টেক্সচার: চিবানো চামড়া, মিষ্টি পেস্ট, টক রস।

তাই বিভ্রান্তিটা বোধগম্য। মোড়কটি সত্যিই শত-শত বছরের পুরনো একটি wagashi। শুধু স্ট্রবেরিটাই নতুন।

পুরনো অংশ: daifuku হলো Edo-র রাস্তার এক খাবার

Daifuku-র বংশধারা Muromachi যুগের uzura mochi ("কোয়েল মোচি") নামের একটি মিষ্টি থেকে—শিমের পেস্ট ঘিরে পিটানো ভাতের একটি বড়, পেট-ভরানো বল। যেহেতু এটি পেট ভরানোর মতো বড় ছিল, একে daifuku mochi-ও বলা হতো—তবে লেখা হতো পেট (腹, fuku)-এর অক্ষর দিয়ে, সৌভাগ্য নয়। তখন পেস্টটি ছিল লবণাক্ত, মিষ্টি নয়; চিনি ছিল দামি।

আমরা যে সংস্করণটি চিনব তার আবির্ভাব ১৭৭০-র দশকের Edo-তে। Koishikawa এলাকার Otama নামে স্মরণীয় এক নারী চিনি-মেশানো শিমের পেস্টে ভরা একটি ছোট মোচি বিক্রি শুরু করেন—একটি মিষ্টি, হাত-সাইজের খাবার যাকে তিনি বলতেন harabuto mochi। যেহেতু "পেট" অর্থে fuku (腹) আর "সৌভাগ্য" অর্থে fuku (福) শুনতে একরকম, নামটি নিঃশব্দে শুভ daifuku (大福)—"মহা সৌভাগ্য"-তে উন্নীত হয়। ভরা পেটের নামে নাম-পাওয়া একটি মিষ্টি হয়ে গেল সৌভাগ্যের নামে নাম-পাওয়া মিষ্টি, নিছক দুটি শব্দের ধ্বনি-মিলের কারণে। ১৭০০-র দশকের শেষে বিক্রেতারা এগুলো গরম-গরম সেঁকে রাস্তায় বিক্রি করছিল। Daifuku ছিল Edo-র ফাস্ট ফুড।

সময়ের সঙ্গে পুর নানা দিকে ছড়াল: লবণাক্ত লাল মটর গাঁথা mame daifuku, লবণাক্ত daifuku, নাগদানা (mugwort) daifuku। সবই পুরনো, সবই ঐতিহ্যবাহী। কোনোটিতেই ফল নেই।

নতুন অংশ: ১৯৮৫, আর ভবিষ্যতের পিছু নেওয়া এক দোকান

স্ট্রবেরি আসে প্রায় দুইশো বছর পরে। সবচেয়ে বহুল-স্বীকৃত উৎস হলো Osumi Tamaya, ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি Tokyo wagashi দোকান, যার তৃতীয়-প্রজন্মের মালিক Wahei Osumi প্রায় ১৯৮৫ সালে একটি "ichigo mame daifuku" বাজারে আনেন।

উদ্দেশ্যটাই সবচেয়ে মজার অংশ। শোনা যায় Osumi একটি সংবাদপত্রের লেখা পড়েছিলেন যেখানে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে পশ্চিমা পেস্ট্রির যুগ শেষ হচ্ছে আর wagashi-র যুগ ফিরে আসছে, আর তিনি একটি স্বাক্ষর-পণ্যের খোঁজে নামেন। তাঁর অনুপ্রেরণা ছিল সেই সময় পশ্চিমা পেস্ট্রি যা সবচেয়ে ভালো পারত: স্ট্রবেরি শর্টকেক, তখন জাপানের সবচেয়ে প্রিয় কেক। একটি ঐতিহ্যবাহী মিষ্টির ভেতরে কাঁচা ফল ঢোকানো তখন প্রায় ধর্মদ্রোহিতার সীমানায়—কিছু ক্রেতা একে অস্বস্তিকর মনে করতেন। কিন্তু এই মোচড়টাই একটু থেমে ভাবার মতো: ichigo daifuku হলো একটি ইউরোপীয় কেক থেকে বিপরীত-প্রকৌশলে বানানো একটি wagashi। ইন্টারনেটের সবচেয়ে "ঐতিহ্যবাহী-দেখতে" মিষ্টিটি আসলে একটি জাপানি পেস্ট্রি, যে একটি স্পঞ্জ কেকের ভান করছে।

Osumi Tamaya এটি গড়েছিল তাদের mame daifuku ভিত্তির ওপর—Miyagi-র miyakogane গ্লুটিনাস ভাত, লবণাক্ত লাল মটর, উৎকৃষ্ট Hokkaido azuki থেকে বানানো মসৃণ পেস্ট, আর একটি আস্ত দেশি স্ট্রবেরি। বাকিটা করল টেলিভিশন; ব্যাপকভাবে বলা হয় যে ১৯৮৭ সালে একটি টিভি উপস্থিতির পর মিষ্টিটি মূলধারায় পৌঁছায়, আর bubble-যুগ নাগাদ এটি সর্বত্র ছিল।

আসলে কে উদ্ভাবন করল? কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না

এখানেই একটি পরিপাটি গল্পের চেয়ে সৎ ইতিহাস বেশি জরুরি। Osumi Tamaya সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব-পাওয়া উদ্ভাবক, একটি উৎপাদন-পেটেন্ট রাখে, আর "ichigo mame daifuku" ট্রেডমার্কের মালিক—কিন্তু এটিই একমাত্র দাবিদার নয়। Tokyo-র Itabashi ওয়ার্ডের Ichifuji নামে একটি দোকান ১৯৮৬ সালে স্ট্রবেরি daifuku-র জন্য একটি utility-model নিবন্ধন দাখিল করে। জাপান জুড়ে আরও অনেকে—Tsu (Mie)-র একটি দোকান, Maebashi (Gunma)-র একটি, Osaka-র একটি—নিজেদের প্রথম বলে দাবি করে। সবচেয়ে সম্ভাব্য সত্য হলো "daifuku-তে একটি স্ট্রবেরি দাও" ধারণাটি প্রায় একই মুহূর্তে একাধিক নির্মাতার মাথায় এসেছিল, কারণ যে স্ট্রবেরি শর্টকেক এটি নকল করেছিল তার সঙ্গেই ধারণাটি বাতাসে ভাসছিল। তাই: ১৯৮০-র দশকের একটি আবিষ্কার, একাধিক সম্ভাব্য জনক, কোনো একক প্রতিভা নয়। সেই অনিশ্চয়তাই সঠিক উত্তর, কোনো এড়িয়ে-যাওয়া নয়।

কেন শিমের পেস্ট একটি সত্যিকার সিদ্ধান্ত

Ichigo daifuku-র নকশার চ্যালেঞ্জ হলো একটি পাকা স্ট্রবেরি সোচ্চার আর মোচি ও পেস্ট নিচু-স্বরের। ভুল করলে বেরিটা সবকিছুকে চাপা দিয়ে দেয়। নির্মাতারা এটি দুইভাবে সমাধান করেন, আর কোনটি আপনি পেয়েছেন তা স্বাদেই টের পাবেন।

Koshian—মসৃণ লাল শিমের পেস্ট—লাল বেরির বিপরীতে একটি গাঢ় বলয় তৈরি করে আর প্রায়ই একে সামান্য বেশি মিষ্টি ও জোরালো করা হয় যাতে এটি ফলের অম্লতার সঙ্গে টিকে থাকতে পারে, স্ট্রবেরিকে একক-অভিনেতা না রেখে একজন সঙ্গী করে রাখে। Shiroan—ফ্যাকাশে সাদা-শিমের পেস্ট—উল্টো পথে যায়: মৃদু ও হালকা, এটি স্ট্রবেরির টকভাব আর এর উজ্জ্বল লাল প্রস্থচ্ছেদকে ঘোলা না করে ফুটিয়ে তোলে। কোনোটিই বেশি সঠিক নয়; এরা বেরিকে কতটা মনোযোগ দেওয়া হবে তা নিয়ে দুটি দর্শন।

শেষ চমক: এখানে স্ট্রবেরি একটি শীতের মিষ্টি

আপনি যদি ধরে নেন strawberry mochi বসন্ত বা গ্রীষ্মের খাবার, জাপান আপনাকে শুধরে দেবে। জাপানি স্ট্রবেরি ডিসেম্বর থেকে মার্চে চরমে ওঠে—এগুলো একটি শীতের ফল, উত্তপ্ত, আলোকিত গ্রিনহাউসে জন্মানো যা বসন্তের ফসলকে আগেভাগে জোর করে ফলায়। শীতে জোর করে কেন? ক্রিসমাস কেক। ক্রিসমাস-ইভে-স্ট্রবেরি-শর্টকেকের রীতি বেরির জন্য বিপুল শীতকালীন চাহিদা তৈরি করেছিল, আর গ্রিনহাউস চাষিরা তা মেটাতে পঞ্জিকা নতুন করে সাজিয়েছিল।

তাই বৃত্তটি নিজের ওপর বন্ধ হয়। Ichigo daifuku একটি শীত-থেকে-বসন্তের-শুরুর মিষ্টি—নববর্ষ থেকে মার্চের Hina-matsuri পর্যন্ত। এর জনক স্ট্রবেরি শর্টকেক। আর জাপানি শীতে আদৌ স্ট্রবেরি পাওয়া যায় যে কারণে, সেটিও একই স্ট্রবেরি শর্টকেক, ক্রিসমাসের মাধ্যমে। "প্রাচীন" মিষ্টিটি, এর অনুপ্রেরণা, আর এর মৌসুম-বহির্ভূত ফল—সবই একই আধুনিক, পশ্চিমা-প্রভাবিত ডেজার্ট সংস্কৃতিতে গিয়ে মেলে।

এর কোনোটিই একে কম সুস্বাদু—বা কম জাপানি—করে না। বরং এটি একটি ভালো স্মারক যে wagashi কোনো সিলগালা করা জাদুঘর নয়। এটি একটি জীবন্ত শিল্প, যে একটি স্ট্রবেরি শর্টকেক দেখে ভেবেছিল আমরা মোচি দিয়ে ওটা করতে পারি, আর প্রমাণিত হলো যে ঠিকই পারে। </content> </invoke>